Особенности работы с 16-35II
 

Вот результаты практических изысканий резкости и стабильности работы нового 16-35II:

1. При съемке любого сюжета с достаточной глубиной (например вам нужно снять нечто с ГРИП от 5 м до бесконечности) на 16-20 мм. необходимо фокусироваться по максимально удалённой точке объекта. В нашем случае это будет бесконечность или,по крайней мере точка к ней близкая. Линза не переносит фокусировки на переднем плане (при необходимости передать удалённую перспективу), при фокусе на ПП у объектива "отваливаются" не только углы,но и стороны (на ФФ) на любых значениях f.

2. Худший (но приемлемый) результат линза выдаёт на 16 (это понятно, но тем не менее качественной альтернативы 16 мм нет, 17-40 на 17 хуже) и на 24 мм,где у неё отваливаются углы изображения (не в пример 17-40, где это сильное ФР),даже на f/11. В принципе с этим можно мириться,т.к. падение резкости плавное и только сотня пикселей в самом уголке блурится заметно.

3. Транзитное f этого объектива 10-14,т.е. в этом диапазоне диафрагм объектив выдаёт наивысшее качество на всех ФР.

4. Цвет и контраст картинки превосходны (лучше, чем у 17-40).
5. Обычный фильтр не виньетирует даже на 16 мм.
6. Экспонометрия нареканий не вызывает.

Вы хотите сказать, что на ФФ и 16мм фильтр не обязательно "slim"? В частности про поляр интересно. Может действительно это из-за большего диаметра оправы...

УФ стандартный не виньетирует. Использую Kenko серии Pro1D, они не slim, просто wide band, т.е. имеют внешнюю резьбу для использования стандартной крышки.

Так вроде у Кенко "slim" нет (это маркировка B+W), а "wide" не означает ли что он тонкий? Я так думал... :confused:. Иначе мне сложно поверить в отсутствие виньет. на широком конце. Вопрос интересный, т.к. фильтры 82мм не особо часто встречаются.

Может измерить линейкой толщину фильтра? :)

Кенковские имеют высоту в р-не 5 мм. и две нитки резьбы над стеклом (для надевания крышки). Slim'ами частенко называют фильтры без внешней резьбы с которыми, поэтому,нельзя использовать стандартную крышку объектива. Вся серия Pro1D от Кенко имет маркировку wide.

Александр, пожалуй, спрошу и у вас (как у опытного пользователя). Хорошо знаю, что такое 24-70. Интересны ваши впечатления если сравнить его с 16-35(II). Естественно они разные, это понятно. Просто ощущения: с чего приятнее результат?

Примерно до 32 мм - лучше 16-35 II, а на 35 мм я уже использую 24-70. И, конечно, 16-35 сильно уступает 16-35 II на коротком конце... Сравнивая в общих чертах 16-35 II и 24-70 скажу, что 16-35 выдаёт более контрастную каринку (кстати, 15/2.8 fisheye выдаёт ещё более контрастную), по разрешающей способности - примерно равные стёкла (если не брать крайности в 16 мм - здесь хужее). Конструктив, скорость фокусировки - примерно одинаково, хотя "хобот" 24-70 не может радовать - я бы предпочёл внутренний зум...

Спасибо.
Зато у 16-35 (на сколько мне известно) подвижная передняя линза, что тоже не радует...

Дмитрий, большое спасибо за практические изыскания. По пункту N1 - весьма полезная информация. Недавно снимал немножко архитектуру и пейзажи на F/8 - очень порадовался рисунку. Попробовать до F/10-14 не догадался, почему-то подумал что будет хуже. 16-35II очень нравится, хочется им всё снимать :). Может пройдет, хотя 16-35 у меня более двух лет был, такого желания не возникало :). 16-35II немного охладил мой пыл к 35/1.4, оказывается покупку 35/1.4 опять можно в очередной раз отложить ;).

Измерил точно штангенциркулем высоту Кенко Pro1D Protector(W) - 4мм и два витка резьбы, вобщем крышка держится. Не нравится мне этот фильтр, очень мало стоит для 82мм - 700 р. При протирании его Ленц-пеном, стекло двигается и издает "стук". Ну этот фильтр у меня временно, наметил купить для 16-35II B+W 010M HS UV-HAZE 82mm и Heliopan 82mm SH-PMC Polarizers circular.

Александр, если можно более подробное сравнение 16-35II и 15/2.8 fisheye, Ваше мнение мне всегда интересно...

Если брали в России,то может быть подделка. Мне везли из Японии, получалось дороже, но ничего не стучит и не двигается. Брал в России Маруми - оказались поддельными ( надписи на оправу нанесены краской, должны быть выгравированы, на японских Маруми именно так ).