Съемка со студийной вспышкой
 

У меня Canon 300V +420-й "пых", объектив Сanon 24-85. Приобрел студийную лампу-вспышку (UFO, мощность-45 Дж, температура вспышки -5500-6500 К). Я фотографировал вертикально, вспышка 420-я в потолок и в качестве отражателя на ней использовал картонную бумажку. Естественно при такой съемке справа (или слева, смотря как держать фотоаппарат) появляется хоть и не большая, но тень. Я решил это дело поправить студийной лампой вспышкой со стороны тени направленной в светоотражающий зонт. Фотографировал в ручном режиме все кадры (выдержка 1/60, дифрагма-4.5, фокус-85). Первый кадр для сравнения я сфотографировал только 420-м пыхом от потолка, а на всех последующих уже включил дополнительно студийную лампу-вспышку, которая поджигалась от вспыхивания 420-й вспышки. После проявления пленки: 1-й кадр по плотности получился нормальный, а все остальные -недодержанные, причем очень сильно. Я попробовал разные пленки - эффект тот же. Казалось бы света стало больше, но эффект обратный. Помогите разобраться с этой проблемой, парадокс какой-то!?!. Причем, чем дальше (от 1 до 2-х метров) от фотографируемого человека отвожу зонт со вспышкой - негатив получается еще светлее......

не уверен, но есть одно предположение, так как внешняя поджигается от 420, то 420-ая делает два пыха, соответсвено и внешняя так же, но на второй пых ее уже на всю мощь и не хватает. имхо.

Они дружить не станут. Студийная от спидлайта поджигается раньше времени.Пользуйтесь шнуром и переходником.

Хотя.. в качестве эксперимента, попробуйте в ручном режиме, установить минимальную мощность пыха:)

Ну хорошо, допустим одна сработала раньше другой, но почему тогда негатив получается совсем недодержанный? По крайней мере он по логике вещей должен быть хотя бы такой, как если бы сработал один спидлайт без студийной вспышки.

Експозамер как делаете?

Студийная вспышка сработала (читайтеазрядилась), а тут вторая вспышка идет с камеры. Естественно, что у нее уже сил пыхать нет. Да и немогут они с такой скоростью. А накамерная вспышка, думает, что света до###а (студийная лупанула уже) и мощность сбавляет. Вот вам и недодержка. Короче, одновременно они должны работать!

Попробуйте, сфотографировать свою композицию на х-синхронизации без всяких вспышек. Вы получите ту же самую картину. Работайте в ручном режиме. Делайте предпых частичным замером, потом снимайте. Чтобы накамерная вспышка не мешала, ее можно закрыть неэкспонированной слайдовой пленкой. Она пропускает ИК лучи, на фотографии их видно не будет, зато студийная должна работать без проблем. И с накамерной нет никаких паразитных засветок. Все очень просто. :)

Спасибо за совет, попробую....

Если делать из скороварки мясорубку, вот ещё пара светлых идей:)
1-ая.Использовать фиксацию экспозиции, давая студийке паузу на перезарядку. 2-ая.Использовать общечеловеческий пых за восемнадцать копеек, т.к ттлпых при студийке как пятое колесо у телеги.
*
К стати, кабель тоже придётся усовершенствовать (не любят японцы своеволия неоплаченного), поменяв полярность, а то клинИть будет ваш КАНОН:)

1. Фотки становятся темнее при пододвигании второй вспышки (о какой парадокс ;)))) от того, что чем ближе она стоит, тем больше света получает экспонометр камеры при предвспышке 420й, по которой запускается и UFO. Соответственно он думает: "О как светло - надо пыхать совсем чуть чуть", а на основной пых УФО уже не срабатывает - вот и получается обратная зависимость.

2. Цеплять УФО на кенон кабелем - хороший шанс сжеч кенон. Так что или понижитель, или, что гораздо лучше, радиосинхронизатор, или, что среднее по удобству, ИК пускатель.

Еще есть метод - заклеить на 420й скотчем ножку, которая запускает предвспых.

Тут уже советовали делать (Flash) Exposure Lock или нет? ;)
ИМХО, должно помочь...

сьёмка
 

аппарат ставьте в механику, на вспышке минимальное значение,е-ттл отключить и пользуйтесь флешметром

А можно в этом месте попобробнее (в части кабеля) ??


ЗЫ.

и еще тут проскакивало о смене полярности кабеля... Это тоже желательно расшифровать поподробнее...

Может и не помочь. Будет лучше, но не намного.
Дело в том, что предвспышка намного слабее основной, соответственно расчет ведется с учетом этого, а внешняя всегда лупит со всей дури.
Все равно света не додаст.
У той же 580-й можно переключать мощность предвспыха 1/32 или на полную мощность, а в 430 не знаю, скорее всего нет.

Разумеется это все при условии, что обе вспышки примерно равнозначны для освещения.
Если внешняя лупит в разы сильнее, то разницы не будет. Автоматического управления экспозицией тоже.
Надо подбирать вручную, что на пленочной камере мягко говоря геморройно или пользовать флешметр...

Кажется, всё-таки не так...
Предвспых -> срабатывает внешняя вспышка и камера замеряет освещённость сцены -> рассчёт мощности основного пыха для того, что намеряли -> через 1-2сек. (сколько там надо для зарядки внешней?) снимаем кадр. Если внешняя пыхнет так же (а почему она должна это делать иначе), то должно получиться нормально...
"Вот в таком аксепте..." (С)

Подумал.
В общем да, но при одном условии, если мощность внешней и диафрагма в полной гармонии... :-)
Если внешняя выдаст много, то все равно будет пересвет.
А вот подобрать ее мощность/диафрагму без флешметра для пленочной камеры...

Не понял...
Если внешняя пыхает стабильно, то она просто будет ещё одним источником освещения, мощность которого камера автоматически учтёт при экспозамере и выставит нужную экспопару (режим М не рассматриваю). Откуда пересветы-то возьмутся?

Сообщение от AlexVK
Если внешняя пыхает стабильно, то она просто будет ещё одним источником освещения, мощность которого камера автоматически учтёт при экспозамере и выставит нужную экспопару (режим М не рассматриваю). Откуда пересветы-то возьмутся?[/QUOTE]

Скажите, а если отключить предвспых (заклеить скотчем заднюю левую ножку контакта) и использовать основную вспышку (в потолок) для поджига студийной вспышки (как дополнительный источник света), то в каком режиме лучше снимать (или как лучше определить экспопару), чтобы избежать пересвета ? Флешметра нет. Камера пленочная.