Глюки вспышечной экспонометрии?
 

Снимал свадьбу. У меня 20д+Сигма 500ДЖ Супер. Зал довольно темный. Стены и потолок отделаны желтой деревянной лакированной вагонкой.
Снимал в JPEG. Установка "Параметры 1". F=8, T=1/80, Исо=200.
90% снимков пригодны для печати с большой натяжкой и то после корекции гаммы и уровня белого. Объекты на переднем плане темные, задний план вообще близкий к черному. Где в кадре есть невеста, дела обстоят и того хуже.
На этом фоне есть снимки, которые почти ничего, но они считанные. Особых отличий в них я не нашел.
Обычно я снимаю со вспышкой в потолок и отражателем на пыхе, но тут потолок был желтый и я не рискнул. Кроме того на экране аппарата фото хоть и темноватые, но ничего, а на компе - жуть. На гистограму при съемке я особо не смотрел.
До этого снимал в квартире банкет - результат хоть и лучше, но то-же не ахти. Наилучший результат с пыхом в потолок, но это ж не всегда возможно. Залы часто высокие.
Раньше снимал на пленочный Пентакс и никаких проблем. Честно говоря стал грешить на вспышку, но может у меня руки кривые.
Помимо всего прочего на темных кадрах JPEG дал большое сжатие, а когда я их тяну сильно лезут артефакты, но думаю NeatImage с этим справится.

Пока подумал, что надо переключить замер пыха с матричного на центровзвешенный и дать коррекцию +0.3-+0.6 на пых.

P.S. Аппарат недавно - брал думал по сравнению с пленкой будет класс, а пока только больше проблем.

А какое растояние было от вас до объекта и от вас до стены...
в некоторых случаях ничего не спасет (кроме задирания изо и отключения пыхи)

К вспышке надо использовать рассеиватели... Например зонтики и т.п. Иначе тени будут слишком резкими.
При съемке в помещении желательно вспышку располагать не на оси объектива, а сбоку, т.е. пользуйтесь светосинхронизатором.
Подберите методом проб и ошибок оптимальное положение вспышки относительно объектов съемки и камеры.

давай посчитаем.
вч пыха на 105 мм составляет 50 (исо 100).
врядли ты снимал на 105 мм.
предположим было 50мм.
вч на этом фр будет порядка 40.
с учетом исо 200 получаем 40*1,4= 56.
что на диафрагме 8 даст 7 метров.
то есть на пределе.
с учетом большого зала получается и того хуже.

теперь о замере.
если в кадр попадает невеста в белом, пых измерив отражение от нее считает, что кадр светлый и дает менее мощную вспышку.
я бы советовал коррекцию +2/3 +1 или освоить FEL.
скажем ставишь +2 и Fel по невесте.

-- рассеиватель на диафрагме 8 усугубит ситуацию в большом зале.
зонтик в репортаже не так просто использовать.
пых в идеале держать не сбоку, а сверху. строго над объективом.

Могу примерно тем же похвастаться. Дал приятелю камеру в руки и сказал: "Она полностью автоматическая, так что ты просто дави на клавишу". Результат - 80% снимков с ОЧЕНЬ заниженной экспозицией. Снимал через отражатель. В других, гораздо более сложных, условиях она снимала блестяще, тут - темнота и все плохо. Настройки проверил, ничего укручено не было - все в норме. Короче, вся эта хваленая Кеноновская экспонометрия, которая теперь чего только там не считает, чтобы отрабатывать любые по сложности кадры, откровенно плохо действует. До этого у меня была хреновейшая вспышка и простенькая камера - все работало как часы!.. А тут: и детекция бликов, и различный угол освещенности, и балланс белого, и седьмая вода на киселе, а все мимо кассы... Грустно. (Только не говорите мне, что я должен сам накрутить вспышку, чтобы она работала. Сам я сусам, а я говорю про хваленый полностью автоматический режим, за который я плачу очень много денег!)

Если до стен съемки расстояние существенно больше чем до объекта , то тень за объектом будет видна. Это можно устранить только используя освещение двумя вспышками... Например одну в контражур поставить...
В репортаже если двигаться надо с зонтиком действительно трабл... Но если изменяется только точка съемки, то ничего страшного нет если вспышка (и) стоит(ят) стационарно на треногах.
Диафрагму 8 я бы не стал использовать в помещении, т.к. кадр получается плоским. ~5.6 при максимальном ISO будет в самый раз.

А вы в каком режиме снимаете?
Может быть вы плохо прочли инструкции.
У камер такого класса обычно есть предвспышка по которой именно камера измеряет параметры освещенности и говорит вспышке чего делать.
Еще есть такая фича, как метод измерения экспозиции: Точечный, центрально-взвешенный, усредненный и пр... Можно с ней поиграться попробовать.

Эх, не выпускает Кэнон чиста пацанских камер, за кучу бабла, чтобы сами снимали.:)

Паубывалбы!!! :mad: :eek: В темном ЗАГСе снимать на ИСО 200, f/8, t=1/80! У вас что, света навалом? Вы синмали с моноблоками по 1.5 кДж? Матрица что, уже не поддерживает ИСО 800? Загубленный задний план - такие фотографии сразу ффтопку! :eek: И фотографа за ними! :eek: Простите за резкость, но свадьба - это такое событие, которое у некоторых людей бывает один раз в жизни... Я в ЗАГСе меньше 400 не использую. 800-ка чаще всего (пленка). Снимал как-то репортаж 20-й и 580-й пыхой (камеру вообще первый раз в руках держал, в смысле 20-ку). ВААПЩЕ никаких проблем не было ни на улице, ни в помещении. Автоматика все отлично отрабатывает. Коррекцию добавляется в плюс, если объект освещается отражением или нахоится в контражуре, и в минус, если "в лоб". Просто надо разобраться "в образе мышлении" автоматики в том или ином случае раз и навсегда. И проблем не будет. А гадать матричный-центровзвешанный, ну согласитель - это детский сад. :rolleyes:

:umnik: Поймите, вспышка на камере не может осветить все! Она прорабатывает передний план. За задний план отвечает выдержка, которая в свою очередь зависит от освещения, ИСО и апертуры. Вообще, непонятно, если у вас есть большой опыт съемок, откуда тогда проблемы?

Ёда, спасибо :)

Для тех кто с оптикой и т.п. не знаком
Свет с растоянием рассеивается, какой мощьный он бы не был.
1. Мощьность расчитываетя на объекте, на который сфокусировались, он у вас нормальный?
2. А вот задний план всегда будет темнее, и чем он дальше от главного объекта, тем темнее, даже если у вас будет пыха с 10000Г, мощность расчитается на главный объект, а дальше будет по любому ослабление, и будет одинаково для любой вспышки, так как мощь будет на выходе одинаковая для экспонирования одного и того же объекта.

Так что:
1. Если потолки позволяют, то надо очень мощную пыху и в потолок.
2. Задираем ИЗО и снимаем в ГРИПе (с открытой дыркой) только главные объекты.

Да не за что :) :beer: Так, просто наболело уже от однотипных вопросов.

В школу, восьмой класс! :winkgrin:

Э-э-э... А что значит правильный объект? :confused: Или я что-то не так понял?

Прально! Слушайте умного человека! :umnik: :beer: Сбережете нервы, дольше проживете :) :winkgrin:

Мое почтение, Олег Евгеньевич :beer:

Что-то я смотрю вы до конца в вопрос не вчитались, а увидев что кто-то лоханулся начали его лошить дальше.
О каких зонтах может идти речь на свадьбе, если это репортаж. Обратите внимание, что я написал, что потолок не белый, а подшит желтой вагонкой, что мне в него надо было светить?
Я не рискнул, хотя может стоило попробовать - желтизну баланс белого может быть бы и скомпенсировал.
Чувствительность 800 может и хорошо, но шум там будет тоже хороший - у меня 20д, а не 1Дс. Это же относится и к дырке 5.6 как вы советуете, у меня Сигма 18-125, а не L-ка на 2.8.
Что бы сразу не говорили, что таким свадьбы не снимают, хочу сказать, что у нас у половины такое оборудование, а то и хуже.
На пленку я снимал тойже чувствительности и с той же экспозицией и с пыхом в лоб и все было нормально (о тенях речь не идет - большинству клиентов о них и невдомек).
Это не означает, что я не снимаю с пыхом в лоб и с отражателем на пыхе.
Речь идет о том, что вся эта хваленная ЕОS система работает в не самых плохих условиях хуже, чем Пентакс SFXn (87г. разработки)+пых Петакс 280 (81г.).
Использование FEL с соотв. коррекцией в условиях репортажа - идея по моему не очень. Я не только невесту снимаю, а и других.
Если я начну крутить коррекцию туда сюда, то я просто мало что сниму.
Кстати на экране аппарата изображения почему-то выглядят лучше, чем на компе.

В результате мне хотелось бы получить более конкретные ответы.
Вот мои выводы, а я буду благодарен всем, кто в своих ответах подтвердит их или опровергнет:
1)Чувствительность 400 (шум лучше чем провал фона)
2)Светить в потолок в не зависимости от его цвета (баланс вытянет)
3)Коррекция +0.3-+0.6 (вне зависимости от наличия невесты в кадре) (мне кажется, что 20 склона к недодержке)
4)Не использовать "параметры1", а только 2 или не увеличивать контраст, а только резкость и насыщенность. (Параметры 1 поставил, т.к. клиен захотел "офегительно резких фоток").
5)Снимать только в RAW (там хоть тянут лучше, если что)

Прошу обратить внимание на мой-же топик "Глюки со вспышкой Сигмой 500 ДЖ Супер ".

А вот читали http://photonotes.org/articles/eos-flash/ Может, это поможет?
В разных режимах усе по-разному. В Av, Tv, ночном фон прорабатывается, вспышка заполняющая, a P и остальных - фон темный, подсвечивается собсно объект съемки
Только начала читать, готовлюсь к приобретению вспышки :) , когда получается попробовать с чужой, результат тоже, увы, нестабильный :(

Все я дочитал и никого лошить не начал, просто с вашими параметрами съемки действительно света дожно быть навалом. Вот я и задал чисто риторические вопросы? То есть, вы снимали, грубо говоря, так, как будто у вас света достаточно. Вот.. Теперь понятно? А если внимательно почитать форум, то тут каждый 3-й вопрос про это. И поверьте, лошить (фу, какое слово-то нехорошее подабрали :mad: ) не собираюсь. Наоборот, я хотел, чтоб вы сами поняли, в чем ошибка.

Если вы не работаете со второй вспышкой, зонтом и отражателем, то это не значит, что никто не работает. Насчет потолка... На вспышку всегда можно белую бумажку нацепить (не помню, на Сигме есть встроенный отражатель).

В RAW без проблем.

Неправда! На 20-ке нормальная матрица! Снимал и на 800 и 1600. Все там по шумам хорошо. Печатал 15х21 и 20х30.

У меня тоже L-к нет :( В этом мы братья по несчастью :(

У меня Canon 28-105 f/3.5-4.5, ну и что с того?

Снимать надо так, чтоб самому нравилось, а ни клиенту. И не стыдно было другим показать. Клиенту можно Доширак на уши вешать и вдоль и поперек. Некоторые, как видят крутую цифровую камеру, сразу на все соглашаются и все принимают как есть (ну у него же Канон 20Д, типа цифра - это круто!).

Пленка и цифра немного разные вещи. Просто вы еще не почувствовали систему. Я ЕОСами пользуюсь уже очень давно. По первости тоже были промахи. Разобрался, ну ничего не могу сказать плохого. Я уже писал, нужно понять "логику" автоматики.

Не знаю, как у вас. А у меня FEL по лицу в сложных условиях освещения пракитически уже на автомате происходит. Вообще нельзя полностью отдаваться на откуп автоматике. Репортаж - это сложный и интересный жанр. Но он требует не только хорошей реакции, но знания и умения вовремя оценить освещение и сменить параметры съемки. Да, еще надо не забыть кадр скомпоновать :)

Условия освещения в процессе меняются не так быстро, всегда можно выставить, что нужно.

Вы б еще с фото на мобильном телефоне сравнили :D

Не было конкретных вопросов, нет конкретных ответов.

А еще лучше 800, если 400 не хватает.

Можно на вспышку поставить отражатель. Можно сделать пользовательский баланс белого, нужно-то всего, лист белой бумаги и секунд 20 для того, чтоб выставить "Custom" WB на камере.

У вас цифра. Дома может опробовать все ступени коррекции и тут же посмотреть результат. Это же так просто.

Эти вещи вообще никогда не крутил :(

:rolleyes: Угу :)

-- не надо сразу критиковать.
ты попробуй, а потом реши что годится а что нет.
скажем 5,6 вариант не самый плохой с учетом дохлости пыха.
фел +2 по невесте (а таких кадров не мало) гарантирует прекрасную проработку всех полутонов,а не только платья.

по пунктам.
ответственные съемки делать в RAW, исо 400.
хороший конвертер (тот же с1) прекрасно подавит шумы на 400.
светить в черный потолок врядли имеет смысл. мощи у пыха не хватит.
лично мне больше нравится софтбокс влоб на крупных планах и так же влоб но без бокса общие планы.
исключение - очень светлые низкие потолки. недавно снимал в кафе с таким потолком. при этом лупил 580 с боксом (чтобы не снимать его) в потолок и у нее хватало мощи.
коррекции 0,6 не хватит, если пых сделает замер по платью и будет избыток, если замер по темному костюму.
я бы освоил фел. поиграй с такими вариантами:
-2 фел- замер по темному
+2 фел - замер посветлому.
результат будет одинаковым и одинаково хорошим.
у фела один большой недостаток.
люди могут разойтись после предпыха. :)
в этом смысле так классно работать с аттл.
фел-предпых инфракрасный и никого не отвлекает.

Если до 5м потолки, то при исо 800 вашей вспышки должно хватать при диафрагме 5,6 .
Ну и у меня 20-ка, однако 800 вполне рабочая чувствительность, главное чтобы не было недодёра. Не сотворите себе кумира (с) :) Без шумодава на отпечатках до 20х30 шума не видно. Снимать надо было в РАВ, через потолок, а потом в конвертере править ББ.
А чем дырка 5,6 не нравится ? :)
Да. Не будет там сильного шума, если будет правильно проэкспонировано, без недодержки. Можно даже 800 иногда ставить.
Не. ну не совсем уж в независимости :) разумные пределы тоже существуют :)
Да, у меня при съёмке через потолок, стоит +0,6 довольно часто, очень советую смотреть на гистограмму :) и пересветы.

Да. И больше думать, а не грешить на камеру ;)

To yoda. Я несколько погарячился. Просто чем больше смотрю на фотки, тем мне делается все хуже, как подумаю, что их надо править.
Отражателя у Сигмы нет, но я его сделал сам, причем и для вертикального кадра (кому интересно могу выложить фотку).
Потолок меня смутил тем, что он переотразит свет желтым, а от пыхы белый - они смешаются и дадут бяку. В RAW не снимал т.к. карта на 2Гб - понял, что надо купить вторую. Насчет чувствительности - я тоже на 3200 снимал - но для газеты - там шума не видно как класс. Все-та после 400 нужен шумодв ИМХО.
Что систему не почувствовал - уже дошло. Надо было не рисковать и снять на пленку.

Ёда, имел ввиду объекты переднего плана, по ним мощь считается

Стас:
1. Вспышка в лоб означает что идет расчет на передний план, и по закону, что идет на фон будет уменьшаться, т.е. фон будет темнее чем дальше от снимаемого объекта. В лоб, имхо, надо тогда когда вы до объекта на большем растоянии чем объект от фона, т.е. объект на прямой между вами и фоном ближе к фону находится.
2. От потолка: если он не белый, то часть спектра от вспышки потеряется в потолке (не отразится), и может быть что лица, одежда, после правки будет немного не естественны..., если вам это не понятно почему, скажите, я подробно распишу
3. В РАВ обязательно
4. Маленький совет: если кому то снимки действительно нужны, то вы должны дать понять, что они должны вас слушаться и выполнять ваши распоряжения, съемка в помещениях очень сложная.

Стас, самые дорогие фотографы, это свадебные
они еще имеют помощников, кучу оборудования и снимают по сценарию, а не свадьба идет своим не понятно каким чередом, а фотограф снимает что подвернется.
:)

так и есть.
причем кадры, которые потом люди ставят на стол или вешают на стену, исключительно постановочные.

1.Что если вспышка в лоб, а от объекта до фона больше чем от меня до объекта - это я понимаю что фон завалится.
Честно говоря на пленке я такого завала как вышел тут никогда не наблюдал.
2.Если пыхать в небелый потолок - понимаю, что плохо. Но как было действовать в моем конкретном случае.
3.Насчет съемки по сценарию и т.п, то дома и на улице я так и делаю. В зале же это больше репортаж. Кроме того у оператора работает камера и пишется синхронный звук, так что вмешиваться сильно я не могу.
Либо влезу в кадр либо будет лишний звук. При съемке танцев, что тоже их нахально ловить и снимать - в динамике часто лучше.
P/S/ Не знаю - может я недостаточно нахален, но часто народ плохоуправляем от охватившего его восторга.

1. Если поднимать ИЗО (или дырку закрывать и т.п. действия на увеличения "света), то фон будет "выравниватся
3. У Оператора своя работа, у вас своя работа, и можно договорится....
ЗЫ: разговаривать с малодоженами или с тем кто за все ответсвтенен, или с родителями, они тоже фотки сильно хотят :)

А зря что в потолок свет не напривил - у тебя же цИфра - сразу результат виден(подправил бы баланс белого, если что) или после ФШ исправил.

:umnik: Правильно тут говорили, что в RAW фоткать надо было... Или RAW + JPG

Чувствительность - на 400
и вспышку сменить на canon, будет гораздо стабильнее.

говорю по своему опыту, накушался продукции Сигмы, и объективы были, и вспышка. Теперь - только canon.

Речь, с моей стороны, например, была не о том, каким образом можно было бы справиться с хреновой экспонометрией сапопа, а о самой хреновости этой экспонометрии... Если бы у меня было время, я бы и так настроил, безо всякой автоматики, а вот когда этого времени нет, я и надеюсь на _дорогую_ автоматику, которая чего только там не считает и не детектирует, и вся такая молодец - быстрая, точная, предугадывающая и выравнивающая... Да только, вот беда, не дает точной экспозиции... Но очень быстрая и точная... Но быстро и точно мимо кассы... Но зато скорость!

...Ну, имхо в силу ограниченности бюджета, ЕХ-оптика от Сигмы своих денег стоит(если повезет с качеством изделия)

А в остальном, согласен - родная техника у всех брендов работает стабильно и качественно.

Нормальная у Канона экспонометрия. У меня дома 4 камеры со встроенным экспонометром (одна из них СФ) и эспонометр внешний. Проверял, все работают одинаково правильно! (в том числе и Каноны) Так что не надо тут ля-ля про экспонометрию. :umnik:

1.Не правильный вопрос. В вашем случае ISO помогло бы лишь укоротить выдержку, фон вы всё равно потеряли бы.
2.Да. Ну сдесь вы кокетничаете, не поверю что не понимаете.
3.Нет. Пользоваться корекцией "вне зависимости" - возникет вопрос. А на###а тогда она вобще нужна?
4.5. Это целиком на ваш вкус.
Судя по вопросам, вы не знаете чего хотите узнать. Пытаться вывести формулу на все случаи жизни похвально, но не перспективно. А всё что вам нужно для того что бы понять в чём вы ошиблись написано в мануалах.
Експозамер у кенона, просто замечательный, и позволяет достичь любого результата. Но главная и не отьемлемая его составляющая, ваша голова.

И один вопрос от себя. При таком уровне знакомства с техникой - почему не снимали в режиме "ночного портрета"?

To Alex_T
1. Почему увеличение чувствительности не улучшит результат. Там же не темнота как в подвале. Что то из естественного света на фон попадет в дополнение к пыху.
2. На счет свечения в небелый потолок не понял вашего ответа. У меня нет опыта съемки в столь неблагоприятных условиях, промоделировать мне их негде. Можно подробнее.
4. Подумал что задрав в камере контраст я сузил ДД.

Ответ на ваш вопрос о использовании режима "ночной портрет" лежит на поверхности - там в мануале ясно написано, что пригоден он только для статики и с камерой на штативе.

Насчет уровня владения техникой согласен - с цифрой опыта у меня почти нет. Раньше была пленка и не Санон, а Пентакс. Снимал я на Фуджи 400 с выдержкой 60 на дырке 8. Вспышка чаще всего в лоб. Все вроде нормально получалось. Кадры с невестой тоже нормальной плотности хоть там замер центровзвешенный и без всяких предвспышек. Тут же замер матричный (типа совершеннее) и все кадры завалены в недодержку. Похоже что канон неадекватно реагирует на контрастную сцену. При просмотре гистограмм света отсутствуют напрочь, а тени провалены. По моему матричный замер должен был рассположить изображение по всему ДД от светов и до теней (насколько они влезут).

Снимал я свадьбу тож. И даже съёмкой своей командовал :) В первом случае снимал без вспышки совсем, здравствуй ISO 400 при съёмке с рук. Вообще, для хороших свадебных фотографий рекомендуется камеру на штатив, режим Av и выдержку 1/10-1/20 чтобы намерилась. Можно со вспышкой, в режиме Av будет проработан задний план даже при вспышке. А, ну и снимать, конечно, в RAW, поскольку дело ответственное, и результат важен.

Долго писал, отвлекался несколько раз, мог мысль упустить. Если что вспомню, приду ещё :)

2Grom: зря на вспышку бочку катишь, хорошо работает :)

Да, у меня 300D + Sigma EF 500 DG E0 Super. Встроенный рассеиватель там есть.

Хочу заметить, что никакая экспонометрия не исправит недостатка света. F/8 это уже ближе к солнечному дню на улице, чем к помещению. Йода правильно говорит.

Кстати, на счёт свечения пыхом в не белый потолок -- лучше не надо поди. А то могут получиться участки изображения с разным балансом, на лицах одно, на белых одеждах другое. Я себе на вспышку соорудил рассеиватель из "пузырчатого" полиэтилена, но в деле пока не пробовал. Хотя по отзывам такая штука получше баунсера за $26 будет.

Кстати, Fuji 400 -- это ISO 400, а не 200, как вы поставили на 20-ке. Банальный недосвет, даже по плёночной экспонометрии. И, хотя цифра "прощает" недосвет, надо помнить, что только 1-2 стопа и только в RAW.

1.У вас камера ведёт пых, поэтому она не позволит ему лупить мощнее требуемой величины, согласно указанному вами типу замера, в выбранном режиме.
Если хотите использовать старые наработки, используйте пых в ручном режиме, расчитывая мощность на бумажке.
Если хотите большего, подружитесь с режимом AV и не пугайтесь уж так шумов. Никто их не увидит когда у вас будет хорошая проработка. Зато большое ISO даст вам приличную выдержку.
2. Жёлтый потолок, это всего лишь изменение температуры, компенсация которой, непосредственная задача белого баланса. За это цифре и хвала.
4. Так и есть, сузили. Жипег на цифре, это высший пилотаж, зря вы так с ходу, и без серого листа. Вы же не стали бы снимать слайд в подвале?
*
Режим "ночной портрет" это как раз AV для роботов, ночью конечно без штатива не обойтись, а при наличии света всё не так плохо. Хотя штатив никогда не помешает.

Специально нанятому/приглашенному фотографу прилично делать все и везде вставать, кроме как: переходить/проходить дорогу молодоженами(между ними и регистратором в загсе и/или батюшкой в церкви). Их надо обязательно обходить сзади) [что не так выразил/дописал - поправьте]

:umnik: А на оператора с камерой - забей :fingal:
За 2-3минуты ты их нормально сфоткаешь и отойдешь сразу в сторону. Оператор тебя за это потом вырежет при монтаже :beer:
---
ЗЫ. Ну и одеваться при этом надо как можно лучше/официальнее, лучше всего в смокинг с бабочкой(хотя в нем снимать не совсем удобно)

цифра прощает это небесплатно.
если на 400 вытянуть 2 стопа, то хочешь-не хочешь, но попрет шум в тенях. подавление его также обойдется небесплатно.

Впрочем, как и на пленке... :rolleyes:

1.
зачем так грустно?
есть FEL, который при споте/частичном метеринге работает как флэшметр- идеальный инструмент для фспышечной экспонометрии.
вариант с задиром исо и вытягиванием в конвертере- не очень толковый.
ДД сенсора и так никакой и недодержка в полторы- две ступени- это почти половина ДД. Расточительно.
Fel менее оперативен, особенно, если камера не позволяет оперативно управлять коррекцией пыха, но намного быстрее ручного режима.
Но если позволяет ситуация, я его очень советую. Процесс не очень сложный.
Для лица. +1, Fel по лицу.
Для общих- +2, Fel по самому светлому в кадре.
Можно и так- -2, Fel по самому темному, но есть риск передержать света, а это в отличие от вытягивания теней уже неустранимо.

2
--- а как быть с участками куда пых не добил?
скажем фон освещен лампами, а пер план пыхом?
настраивать бб по участкам? это сколько времни уйдет на один кадр?
Я предпочитаю убивать фоновый свет, уменьшив выдержку. Если уж очень нужен фон, то его можно осветить другой(ими) вспышкой. Не нужно экономить на свете. К тому же это не так дорого стоит.

ага.
то есть преимуществ у цифры в этом плане никаких, а сталобыть стараться при съемке нужно по полной и в том и в другом случае.

Стараться надо в любом случае. :)

Сегодня дошел джо обработки фоток. Посмотрел и понял - это не у Канона автомат галимый, а у моего старого Петакса. У Канона он просто очень чувствительный. Все фото с невестой, что сделаны в помещении имеет яркость платья не больше 200 уровня (что соотвествует 20% серого). Экспонометр так и должен быть по логике отстроен. На снимках в зале недодержка есть на тех кадрах в которых есть яркий объект - блик от пыха на лаке вагонки, рука влезщая во время танца в угол кадра, светлые цветы, которые я рассположил по низу кадра (типа для красоты, на свою голову). Все эти объекты имеют яркость 200-230 по шкале из 255 уровней. Все что дальще естественно уходит в темноту. На экране аппарата это не так заметно - видимо у него некорректная контрастность. На гистаграмме видно (особенно на кадрах с платьем). В Петаксе у меня был замер пыха центровзвешенный и он естественно игнорировал небольшие яркие источники на краях кадра. Тут замер матричный и видимо он все считает. Вообще я использовал только центральный датчик АФ - по идее замер должен был привязаться к центру. Подумал, что надо переключить замер пыха на центровзвешенный (в пользовательских функциях). Потому что если за наличием в кадре невесты следить легко, то за всяки руками в углу кадра или салфетками на столе не очень хочеться.
Что удивило - замер сильно реагирует на блики. Снят мужик в темном пиджаке на фоне стены с деревянной вагонкой. На стене небольшой блик и система отработала по нему, хотя он максимум 10% плошади кадра, да и рассположен взади мужика на пол метра.
Офтопик. Должен отметить что работа баланса белого на высоте - из 490 кадров выбиваются по балансу максимум 5 шт.
Немного странная тонопередача. При правильном балансе (если судить по замеру пипеткой по разным частям платья) лица имеют загорелый вид. Правда я снимал на "Параметры 1" может причина в этом.

экспозамер вспышки работает точно также как и обычный экспонометр.
то, от чего отразился предпых, будет проработано как среднесерое.

Благодарю за науку!
 

stranger424, попробовал снимать с фелом с замером по светлому +2. Результат – просто восхитительный! :beer: В отраженном свете вообще панацея, т.к. сложно порой рассчитать необходимую компенсацию, особенно когда свет отражается от рельефной поверхности.
Теперь мне смешно делать тестовые снимки. FEL меряет и выставляет мощность пыха с ювелирной точностью. Забыл про недосветы и завалы. Благодарю за науку! ;)
---
Но как всегда, познав новое, вопросов появляется больше чем знаний. ;)
Как заблокировать замер fel для вспышки, чтобы использовать их не только на единственный последующий снимок? Т.е., к примеру, нужно сделать серию снимков группы людей. Перед каждым снимком жать на (*), несколько напряжно, как для меня так и для объектов съемки. Может быть можно как-то перенести эти данные в M? Или другой какой способ есть? Или же тут спасет только флэш-метр?
Одно дело когда фото постановочное, а в репортажке с флэш-метром бегать?
Получается что только ради того чтобы рассказать потом каких кадров успел упустить. :p:

Надо доку почитать, кажись была запоминалка для AEL: Нажать * и держать ее, нажимать на кнопку спуска...
может что-то подобное и для FEL?

На Д20 свадьбу в помещении можно снимать на мануальним режиме, вспышка сама досветит до нужного уровня. Глявное - дырку поставить максимальную и чувствительность 800. И снимать следует в RAW, а не в JPG.
RAW вытянет даже совсем темный снимок, а в JPG сразу артефакты полезут. Чипов нет? Займите у знакомых, одолжите в прокате... но только RAW :umnik: и ничего больше. Надо использовать это главное преимущество цифры.

В режиме ФЕЛ если сделать после снимка полунажатие сразу, то ФЕЛ не изменяется. После этого если полунажатие не сделать в течение 10 сек, ФЕЛ сбросится.

глупость.
снимать на 800, если даже с одномй пыхой типа 580 можно уверенно снимать на 100.
а как на максимальной дырке получить приемлимую грип? или это тоже raw поможет исправить?

я обычно не блокирую. расстояние меняется и блокировка не даст стабильный результат.
по моему нужно держать нажатой кнопку ael