Не о том речь. Светосильные обьективы они дОроги, да и большая дырка не всегда нужна. И вывод для себя сделал что мне эта дырка только для автофокуса нужна. А если нет второго датчика то и надобность в светосильной линзе не особо велика. Я просто хочу выяснить для себя, есть этот второй или нету и действительно это просто лажал кит.

Лучше гор могут быть только горы
 

Большое спасибо уважаемому Benja :bow: за эту тему.:pray:
Общее впечатление сложилось такое - если хочеш качественных снимков на АФ, то покупай топовые камеры и светосильную оптику.:eek:
Иначе фирма, вроде, и не гарантирует.

Не надо путуть датчик повышенной точности, позволяющий наводиться на фокус внутри ГРИП, и крестообразный датчик, позволяющий наводить фокус как по вертикальному, так и по горизонтальному контрасту.

Центральный датчик у 20D - датчик повышеной точности.
Но и у 20D, и у 350D центральный датчик - крестообразный!

Для ToshaJ :
Датчика повышенной точности для стекол с f/2.8 на 350Д точно нет, поверь людям наслово. Если только это не происки диверсантов и он не замаскированный 20D... :D

И вообще про 22 основных отличия 350D от 20D по пунктам можно прочитать тут:
http://www.bobatkins.com/photography...xt_vs_20d.html

Что касается твоего КИТа, то я всё же склонен думать, что это именно его ошибки. Попробовал свой КИТ, - ему все-равно куда фокусироваться - на вертикальные линии... или горизонтальные... Но в люббом случае он фокусируется гораздо менее уверенно чем мой SIGMA 17-35/2.8 . Тому вообще всё побоку, темнота, не темнота, вертикаль, горизонталь... - фокусируется себе молча, да и всё... :smoke: Полный флигмат... :winkgrin:

Во-первых, огромное спасибо Benja за нахождение и перевод инфы по фокусировке Кэнона. Это супер-ценная находка. Теперь хоть понятно, где можно на фокус "балоны катить", а где себя таскать за волосы за то, что не туда смотрел, куда следовало.
Нуууу... это немного спорно, кто резче кит на 5,6 (на ней же он автофокусируется при фокусном 50) или 50/1.8 на 1.8. Я бы не сказал, что полтинник на 1.8 заметно резче кита. От 4 и далее в сторону увеличения (зажатия) диафрагмы он очень резок, но ниже 4 - как-то не особо.
Странные мысли навивает эта инфа по автофокусу... Если в 350D нет доп. точного датчика, и макс. точность датчиков автофокуса - это попадание в ГРИП для диафрагмы 2.8, то... раскрывать диафрагму на 50/1.8 и его старшем брате 50/1.4 и других светосильных стеклах шире, чем на 2.8 просто бессмысленно, ибо попадание с фокусом будет чистой воды лотерей, увы. Да и 2.8 получается тоже гранично-шаткий предел. По моим пока еще не очень многочисленным наблюдениям связка 350D+50/1.8 мажет с автофокусом (на улице, при совершенно достаточном естественном освещении) начиная с диафрагмы 4. На 5.6 и 8 такого греха пока не заметил. На 4 тоже не всегда мажет, естественно, но такой грех есть, увы. ОБИДНО. Правда, при учете того, что 3.5-4 есть наименьшая диафрагма, при которой получаем достойную резкость и детализацию, все не так уж и грустно. Конечно хотелось бы иметь запасик хотя бы еще на стоп на случай недостатка света, пусть и с потерей четкости, но увы придется тогда крутить фокус ручками, что при совсем не огромном видоискателе 350D занятие невеселое. Хм... интересно, а реально ли фокусирнуться ручками при не очень ярком свете точнее автофокуса? Буде учиться:yes:

Кит как полтинник?
 

Можно немного или много СПОРИТЬ, а можно посмотреть ЦИФРЫ.
По работе Кита на 50мм и его сравнении с неавтофокусными полтинниками появилась вполне конкретная информация
http://www.photoscape.ru/index.cfm?i..._page=999#last

Даже малюсенький Индустар-50-2 на диафрагмах 11-16 заметно превосходит Кит на 50, при этом имет дополнительный споп по светосиле. У хорошего Гелиоса-44-4(или 7) реально дополнительных стопов 4. Правда, чтобы это почувствовать, нужно иметь колечко с автоподтверждением фокуса.

AnatBas Извините, конечно, не имею ни малейшего желания принизить результаты Ваших опытов, но считать истиной в последней инстанции размер файла сжатого в JPG...Это несколько оптимистичный взгляд на вещи. Алгоритм jpg - это черный ящик , и что в этом алгоритме отбрасывается, как ненужная инфы, а что сохраняется - это большой вопрос. По моим наблюдениям мелкие детали зачастую беспощадно секвестируются, контрастные переходы мажутся. Да и смотреть то Вы будете конечную КАРТИНКУ, а не цифры. И только она есть истина в последней инстанции.
А за инфу про колечко - преогромное спасибо!

И картинку и цифры !
 

Смотрения картинок на разных диафрагмах никто и не отменяет. Оно прекрасно дополняет первый, грубый отбор одного из нескольких одинаковых или родственных объективов. Я думаю, что это все понимают :bow:

А то, как работает джипег и где он мажет переходы - так именно его алгоритм и используется с пользой для дела, да и для вашего кошелька, если вы делаете выбор одного из нескольких перед покупкой :beer:

Ибо для однотипных объективов, которыми снята одна и та же сцена на одном и том же фокусном, этот, действительно оставляющий желать лучшего, алгоритм формирования файла, будет работать ОДИНАКОВО, именно это и позволяет быстро выбрать лучший из имеющихся :umnik:

А вот для неспешного рассматривания лучше использовать Тиф или Роу - там больше деталей для последующего увеличения на мониторе...

Ну и для еще более основательного сравнения - одинаково напечатать 30Х40 и т.д.

Но все это вудет уже постфактум - покупка-то состоялась или время, отпущенное нам свыше, уже потрачено.
Так что, в данном конкретном случае, именно Джипег помогает нам экономить время, затраченное на чтение бесконечного флейма в фотофорумах, а иногда и хорошие деньги.

Ну если для оперативного сравнения, то я только "за"! Только надо быть очень осторожным и учитывать экспозицию. Скорее всего JPG сделает файлы разного размера для разных по экспозиции кадров. Автоматика всех камер неидеальная, к сожалению...

Отличное понимание вопроса :beer:
Конечно, если в магазине сравниваются одинаковые, тем более современные автофокусные объективы, то проблем с экспокоррекцией просто нет, а вот если разные и неавтофокусные, то с ней нужно быть аккуратнее.
Например, у типичного Гелиоса-44 требуется экспокореекция -1, а для Мир-1 (серебристого) -1,5. Для резьбовых японцев -0,5.
Но если, имея кольцо Лушникова, делаем выбор из 5-6 Гелиосов-44 (а оно того стоит), то -1 и все дела :)

Что это за "зверушка" такая - колечко Лушникова? Где можно поподробнее прочитать? Как оно может подтверждать фокус? Хммм...

AnatBas Спасибо! Ушел в чтение ветки по обсуждению колечка Лушникова. И... Одна фраза взбаламутила пытливую сображаловку. Сссылка: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16860-13
Цитата: "Датчик фокусировки пикает в момент наиболее точного фокуса, насколько это возможно" и еще одна "Эта инфа чисто для того, чтобы вы понимали, нужно тщательно исследовать конкретные линзы и тушки. После этого будете влёт ставить так, как ни одна автоматика не поставит"
Если это проверено на многих тушках, чему я полностью верю, то получается, что родные автофокусные линзы как-будто "по инерции проскакивают" эту точку ТОЧНОГО фокуса (может, из-за задержек петли авторегулирования). То есть , в чем моя мысль...Сигнал о точном фокусе с датчика получен, команда "стоп" на линзу прошла, а оптика по инерции еще немного сдвинулась? Сам купил после длительных поисков 50/1.8 и счастье было омрачено пролетами с АВТО-фокусом на диафрагмах 1.8-4. Снимал днем, на улице при нормальном, ярком солнечном свете!!! И мысль №2: Если медленно крутить ручками в режиме MF родные объективы, то ...по "пику" автофокуса можно попасть точнее? Или все все равно ляжет так как было с автоматикой? На улице как-то холодновато, чтобы провести точный ручной тест (руки мерзнут). Может кто заморачивался этими ньюансами? Кто что думает???
AnatBas, вы на чем проводили свои тесты советской и импортнючей оптики? И в каком режиме юзали родные EF стекла?

нету петли авторегулировки в этом понимании
АФ измеряет расхождение, и потом говорит сместись на столько, после этого (некоторые) мерит опять...
а в том понимании это у компактов

Но "пик" то бывает в конце этапа фокусировки. И он все же индицирует, что объектив попал в фокус. Иначе объектив "болтается" туда-обратно 2 раза пока не попадет в фокус" И кроме как пролетом механики объектива дальше нужной точки трудно объяснить ошибки. Иначе никакие колечки на мануал-фокусных объективах не пошли бы в принципе?

Владимир...
у компактов: процесс фокусировки (механической) и вычисление сфокусированности два одновременных параллельных процесса, т.е. механика гоняет линзу непрерывно в плане фокусировки, софт вычисляет, потом говорит (вот тут я точно не знаю) в какой то момент остановится.
у зеркалок: софт вычисляет погрешность от текушего состояния фокусировки и говорит механике перефокусироваться на нужное смещение, дальше или не все стекла поддерживают, либо еще, точной инфы нету, вообщем в одних случаях на этом дело заканчивается (т.е. тут на фокусировку как минимум сильно влияет механика), в других случаях идет втрой дубль проверки софтом фокусировки и опять говорит механике на сколько и так далее пока софт не останется "довольным"...
но в любом случае у зеркалки фокусирование и вычисление это два раздельных и последоватльных процесса. т.е. тут может проскачить только в первом слечае, где нету обратной связи (из-за механики), либо может там на бесконечность было в начале сфокусировано (это как пример, точно тоже незнаю) и на этом смещение может не точно вычислиться. И так же не забывает о что бывает не отюстирована система АФ, что будет довать промахт... Так же может влияет спект освещения на погрешность

Тесты с полтинниками проводил как на простом Джолосе, так и на нем же, но с процессором Лушникова. По удобству пользования и скорости фокусировки - земля и небо :yes:
Заметил, что гистерезис (различные значения метража при повороте кольца по часовой и против часовой стрелки) у разных объективов и при разных диафрагмах разный. У некоторых, например Панколор и Зенитар он минимальный, т.е. неощутимый вовсе. А вот у Волны-9, при фокусировке на 2,8 от ощутимый, а при 5,6 - практически отсутствует.
Вывод сделал такой - при работе с кольцом с автоподтверждением, лучше фокусироваться не на открытых диафрагмаг (там ощутимое падание контраста), а на 4,0-5,6 а если освещенность позволяет, то вообще на рабочей - повышается точность и скорость (не требуется щелкать кольцом диафрагмы после фокусировки) :umnik:

По вопросу о Кэнон 50/1,8 - видел в форумах, что при низком конрасте объекта и плохой освещенности рекомендуется переводить его в мануал и фокусироваться по пику.;)

ИМХО, упрощенный алгоритм (точность изменения контраста на количество итераций), низкий контраст на 1,8, инерционность и неточность изготовления устаревшей механики, тому причина :bow:

А на пленке, ..надцать лет назад, этого никто и не замечал :gulp:

Тема по системе фокусировки....

Именно по СИСТЕМЕ фокусировки. И все эмуляторы и доп. колечки и опыты с ними ( и с неродной оптикой) помогают точнее понять логику и алгоритмы ее работы. И в конечном итоге получить лучший результат в виде качественных фоток.
Спасибо за ответы!!!

Похоже, что "второй дубль" не будет последним...
Простой экперимент. Берем EOS350D+ родной EF50/1,8, переводим объектив в режим "MF", сбиваем ручками фокусировку и начинаем медленно(!!!) крутить колечко в сторону правильного фокуса при полунажатой кнопке спуска. При попадении в фокус слышим "пик" камеры... Далее крутим колечко назад немного, и снова ловим фокус , камера снова дает сигнал. Более того, при съемке с рук ( и естественно "шевелении" камеры) и не очень четком объекте фокусировки можем получить последовательность из нескольких (точнее многих)"пиков" .
Все же камера СЛЕДИТ за фокусом и непрерывно опрашивает датчик , просчитывая текушие значения фокуса. То есть, если наверняка нет обратной связи, похоже, есть несколько иттераций "просчитал-сдвинул объектив" по мере приближения к нужной точке.Получается, что преимущество ручной фокусировки перед автоматом может быть только из-за неточности механики объектива. Либо при автоматической фокусировке допуски на расчеты, выполняемые процессором камеры умышленно увеличены для ускорения процесса фокусировки. По принципу " лучше пусть будет кадр с недофокусом, чем его не будет вообще"
Спецы, кто "грузился" этим вопросом, что думаете? Реально ли ручками получить более точный фокус?