вот и я получил 40-ку несколько часов назад! так что, поздравьте меня! сейчас на работе, поэтому ещё как следует не разглядел и даже в видоискатель не заглянул. батарейку только завтра поставлю на зарядку, т.к. зарядное устройство пришло с дурацкой американской вилкой, а у меня переходника дома небыло. по первым впечатлениям - в руке лежит как влитой, лучше, чем моя плёночная 30-ка, а уж с 350д - никакого сравнения. остальные впечатления доложу в процессе ознакомления с девайсом. кстати, это моя первая цифровая камера!

Всем привет!
Прикупил 40d перед новым годом, долго выбирал и мучался, денег было маловато, но поднатужися и купил :) в общем доволен, лучшего придумать нельзя при учете цены. ИМХО отличное соотношение качества/навороты/цена.
Зеркалка первая, до этого были мыльница, ультразум и просьюмер, но решил, что их возможностей мне уже маловато...
Часто снимаю динамичные сцены - собак в движении, но если учесть, что погода в России очень часто пасмурная, то раньше получалась красивая... мазня. Теперь всё встало на свои места - ИСО 800-1600 и опа! - резкие кадры :)

RAW vs JPG
 

Просматривая снимки с недавно купленного 40D и 17-55/2.8 обратил внимание на их бросающуюся в глаза мыльность.
Снял линейку - никакого расхождения фокуса не обнаружил. Внимательно перетестировал в солнечный зимний день снимая RAW+L при 100 ISO и F/8 - все резко, НО только в RAW.
При сравнении в Digital Photo Professional в двух окошках рядом RAW и JPG, сразу заметна разница - JPG теряет детали.

Причем, JPG полученный из RAW, при сохранении с 80% качеством (размер файла чуть меньше, чем у JPG с камеры), также смотрится намного лучше, чем JPG полученный с камеры.

Установки sharpness пробовал стандартную и 4.
Что делать? Не снимать же все в RAW?
Прошивка последняя, 1.0.5

это естественно жипег жрет детали, хуже получается ДД и пр. неприятности. У меня кстати наоборот, выставив резкость в 3-4 видно на глаз, что рав более не резкий.
и что разницы нет? я лично разницу замечаю. При этом не стоит забывать, что в EXIF сохраняются параметры выставленные для жипега и они используются как начальные для представления RAW.
почему же? - снимать в рав, что в этом такого плохого? зато при конвертировании будет больше деталей оставаться и можно будет тонко настроить параметры. Только попробуйте не DPP, а к примеру Capture One 4, или Лайтрум.
Сегодня поснимал на выставке, и забыл выключить режим съемки в рав+жипег, посмотрел, жипег получились плохенькие, только зря место занял...

Если про параметры резкости то они видятся только в родно софте. Во всяком случае Acr их игнорирует.

не только родной.

1 марта должны привезти из Штатов. Там навязали к 18-55 ещё EF-S 55-250 IS, я согласился и теперь думаю не зря ли? Что за зверь такой? Может кто подскажет?

зверь как зверь - дешёвенький телеобъектив http://www.photozone.de/Reviews/Cano...report--review
может и понравится, жаль нет USM... для теле не помешал бы...
Поделитесь впечатлениями потом, если не затруднит?

Длинный оффтопик выделил в отдельную ветку
http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=20005

Приветствую!
Ряды Оли редеют, а Кенон пополняются. Хотя мою Олю тоже кто то взял:p

Такой вопрос! Софт прилагаемый с камерой удобен для РАВ конвертации?
Еще он на русском или нет?

DPP? многим нравится, мне лично не очень, слишком скудные настройки, шумодав нужно тыкать кнопку и ждать пока обработает..., но говорят очень корректно работает с родными равами (кстати обновление вышло, на сайте кенон лежит, там настроек чуть больше стало - версия 3.2) вообще испробовал много рав-конвертеров и всё таки остановился на лайтрум... пока более удобного "всё в одном" не придумали. Русского конечно же нет :) но на диске вроде есть русские мануалы по всем программам (или почти по всем).

Раньше я использовал исключительно лайтрум, однако последнее время стал все чаще обращаться к DPP. В последней версии появилась возможность корректировки аббераций и дисторсии для конкретных объективов. На мой взгляд, если не требуется серьезная обработка РАВа, т.е. достаточно изменения ББ и экспозиции, то DPP позволяет это сделать более оперативно. Хотя, безусловно, это исключительно личное умозаключение. Самый лучший вариант пробовать самому. :)

Еще вопрос!
СтОит ли включать шумодав в камере, если да то после когого значения ИСО , при условие , что практически всегда снимаю а РАВ. В мануале написано , шумо подавление включается по любому, даже если он выключен.
Лайтрум конечно хорошая прога, но английский меня угнетает, вообще не шарю! Фотошоповский конвертор мне нравится, но CS2 не читает РАВы с 40Д.

В CS3 всё читает без проблем. Только апдейтик скачать надо:

http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=3822

там можно включить/выключить шумодав для высоких ИСО и длинных выдержек (по отдельности). Стоит или не стоит не важно, если снимаете в РАВ (в каждой программе свои алгоритмы обработки и тонкой настройки), если в жипег, то думаю лучше включить, т.к. этот шумодав использует карту шума (кажется так называется), когда аппарат делает одновременно 2 кадра один обычный, другой с закрытой шторкой и вычитает шум, этот способ шумоподавления на данный момент считается самым совершенным. То что именно он используется можно понять по разнице во времени от съемки кадра до записи кадров на флешку (когда лампочка мигает, которая означает, что аппарат занят), так вот - при съемки с отключенным шумодавом время меньше примерно в 2 раза, чем при включенном (проверял сам). В общем ИМХО в любом случае это хорошая фишка и не лишним будет её включить...
лайтрум по началу кажется сложным, потом становится просто и легко (сам в аглицком не бум-бум, изучал по видеоурокам).
CS2 лечится просто (кстати CS3 в начальном варианте их тоже не видит) - обновляем ACR до свежей версии (скачивается и кидается в папку с плугинами, версия 4.3.1) http://www.adobe.com/support/downloa...22&fileID=3542

В рамках другого своего хобби часто слышу что эту "карту шума" называю "темновым кадром". Такой вот перевод уже сложился для сочитания Dark Frame.
Естественно это никакие не шумы, иначе вычитание приводило бы удалению шума. Такой кадр содержит в себе "токи смещения" - даже если вообще не экспонировать кадр то элементы матрицы все равно выдают некий сигнал; "тепловые токи" - зависят уже от температоры и времени выдержки; и собственно шум.
Вычитание темнового кадра в большинстве случаев полезно. Т.к. убивает тепловые токи и токи смещения которые полезной информации не несут никакой, но легко могут навредить. Всеми "любимые" горячие пиксели это лишь краний случай тепловых токов и токов смещения. Есть собсвенно разные промежуточные варианты, которые не сразу заметишь.

Если я правельно понял .Шумодав должен быть включен по любому! Ну если только не нужна серия РАВ в 17 кадров сразу. Привключенном только 6 показываеть , что может записать за раз.

дык вроде это и есть "шумы" - когда увеличиваем ИСО подается больше мощности на матрицу, она греется сильнее и вылазиют эти самые цифровые шумы, аналогично с длинной выдержкой, только там матрица греется от длительности работы. Кстати в инструкции сказано, что при использовании лайввью тоже при длительной работе может возникать повышение шума. Я не ошибаюсь?

а вот интересно... скорость серии (примерно 6,5 кадров в сек.) такая же остается, или тоже уменьшается...? Или это только влияет на кол-во кадров в серии?

А тут удивлятся не чему. Матрица то открытая и работает, поэтому и горячие пиксилы и шумы лезут!

Вы ошибаетесь. Шумы при увеличении ISO вылезают потому как оцифровывается как бы не весь рабочий отрезок насыщения ячейки, а только его часть, причем та, которая ближе к собственным шумам. т е как бы вы берете кусок снизу (если представить что внизу шумы, а сверх точка насыщения), и растягиваете его, естесвенно вместе с шумами.

Температура же (и не только от работы самой матрицы, а и внешние условия вообще) влияет на количество и уровен шумов снизу.

Поэтому естесвенно у нагретой матрицы будет шумов больше чем у "холдной" при одном и том же ИСО.

Но собственно поднятие ИСО -> увеличение шумов и поднятие температуры -> увеличение шумов - разные вещи, хотя второе однзначно влияет на первое

думал всё иначе... везде пишут высокие ИСО = поднятие напряжения = шумы...

боюсь "объяснятель" из меня не самый лучший:)

"Поднятие напряжения", ИМХО, в данном случае не самый лучший термин. Для того что бы "растянуть" участок, о котором я писал - усиливают сигнал с ячейки. Таким образом конец "этого учатска сверху" это "верхнее" для АЦП значение. "Поднятие напряжения" относится к усилителю, а не собственно к самой ячейке - ну т е это, грубо говоря, и есть процесс усиления. Но порождает шумы (в основном) не он, а то что за счет "растяжения" - "растягивается" (усиливается) не только полезный сигнал, но и шумы.

Возможно не очень точноая аналогия, но в общем, ИМХО, можно представить так.

У Вас есть некий графический файл с сохраненным изображением с определенным разрешением. Там , допустим изображена улица с автомобилем. Разрешение 800х600 точек, номер автомобиля (занимающий, например 1/20 от всей площади изображения) на исходном изображении при печати 10Х15 не виден, но можно распечатать на 10Х15 увеличенный фрагмент, в котором номер займет все фото. Разрешение получится 40х30 (не придирайтесь только к цифрам, это все упрощенно) точек (dpi сами посчитайте:) ). естесвенно что номер будет не читаемый. - вот приблизительно то же самое с шумами.

Еще раз обращаю внимание, аналогия очень грубая, , вполне возможно, не очень удачная. Но надеюсь поймете:)

Ikar, да, вроде понял, спасибо за разъяснения. :) Т.е. при низких ИСО шум есть, но он не заметен, при усилении полезной информации мы усиливаем и вредную - шум. Ну это когда к примеру мы тянет тёмный кадр в редакторе, осветляя его мы осветляеем и шум, прежде не видимый он проявляется, примерно так?

Именно так:)

Вот что Роквел пишет. (На всякий случай, если первый раз слышите о Кене Роквеле - осторожно относитесь к тому, что он пишет. Поищите, здесь на форуме обсуждались "его взгляды" и насколько можно к ним прислушиваться. Но в данном случае, ИМХО, по крайней мере касательно шумов, все логично:). Но имейте в виду, что несмотря на похожий результат, разница в "софтовом" и "аппаратном" увеличении ИСО все-таки есть. В первом случае мы имеем уже некую дискретность, уменьшить которую уже нельзя, а во втором еще непрерывный сигналю Но, если Вы поняли то что я хотел сказать, думаю, Вам это понятно. )

Господа!
Вы меня совсем запутали. Важно резюме!!!! Включать шумодав в камере по умолчанию или нет?
Фсе!!!

А кто подскажет, как поменять версию прошивки на аппарате и стоит ли вообще это делать? Самому как-то стрёмно, - боюсь угробить новый фотик!

Кстати, кто-то писал, что у 40-ки плохой экранчик и на нём ничего не разглядеть. А по-моему, всё прекрасно видно. Увеличение, которое позволяет дать камера на экран, достаточно большое, чтобы понять, куда пошла резкость. Ясное дело, что на компе это лучше видно и разрешение экрана могло быть и побольше, но мне и так всё видно о понятно.

А в сервис-центр звонить пробовали? :)

зачем звонить? :) тут по-моему всё по картинкам понятно :) http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos...irmware-e.html
я перепрошил, довольно просто и легко, тоже немного мандражировал :) но операция прошла успешно, особой разницы не заметил, так что может и нет смысла... можно подождать до следующей, может там что более глобальное улучшат...
ПыСы, русский язык как был так и остался, даже настройки не сбились.

ИМХО, если снимаешь в РАВ, то смысла от него нет, он там не учитывается, если в жипег, то наверное стоит.

Ikar, спасибо! кажется всё понял, статью поштудирую.

нормальный экран... раньше у всех такие были, это только недавно Соня выпустила с большим разрешением, наверное по сравнению с ними он хуже, но мне вполне хватает. Кстати в журналах пишут, что Соневский экран из-за своего разрешения иногда делает гадости, т.к. на нём кажется, что картинка выглядит отлично, а при детальном рассмотрении на мониторе - брак. ;)

А Пикчер стайл на РАВ формат оказывает влияние или нет?

Я после этого сообщения решил сделать не большое тестирование по шумам, так вот, при недостаточном освещении в ВЫКЛЮЧЕННЫМ шумлдавом снять прилично можно до ИСО 400, с включенным до 1000.
Шумодав на РАВ влияет. Все снимал в РАВ потом в Лайтрум

Если разницы нет, то подожду до следующей версии. :D

This firmware update (Version 1.0.5) incorporates the following improvements and fixes.

1. When playing back images just after recovering from Auto Power Off, the display now shows the last image played back.
2. During remote shooting, images are now displayed on the camera's LCD monitor right after they are taken.
3. Corrects a warning message in Korean that appears when updating the firmware.
4. Corrects errors in the Spanish menu screens.
5. Corrects a phenomenon that prevented printing with some print systems.
6. Corrects a rare phenomenon in which file numbers or image numbers were sometimes skipped.

П.п. 1,2 и 6 вполне достаточные основания для перешивки.

нет, это софтовая обработка.

незнаю, не замечал... если надо, давил лайтрумовскими средствами.

Только что открыл коробку с аппаратом из США. Обалдеть!!! Чего не начитался ... Но всё ОК. Русский есть, автофокус класс! Две лампы накаливания по 75 Вт и китовский объектив EF-S 18-55, а у кроля на ушах волосину видно и всё на автомате. Включил, как было, навёл прицелился и случайно снял. Фотка, как по мне, просто супер. Абсолютно ничего не разбираясь получилось очень и очень. Жаль уже поздно на улицу - это завтра, и батарею надо подзарядить, а переходника нет, американская вилка не лезет в нашу розетку. Хорошо хоть, что напряжение 100-240 В. Простите за эмоции, но сдержаться было трудно.

Поздравляю! У самого 10 дней назад та же радость была. Камера отличная. Хороших снимков!

А перевести кто-нибудь может, а то смутно как-то понимаю английский. :)

Кстати, народ! Есть у меня вопрос по поводу стилей, заложенных в 40-ке. Там, оказывается, на каждый стиль можно выставлять параметры резкости, контраста и т.д. У меня всё по нулям стоит, только резкость на 3 на всех стилях. А какие установки должны быть, или предпочтительнее? Поделитесь опытом, кто что выставляет на каком стиле. Я хоть и снимаю в РАВ, но всё рано, стараюсь ставить стиль, чтобы потом меньше обрабатывать.

http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
Может пригодиться. :)

Можно и перевести, но лучше просто сменить прошивку. Если боитесь сами, могу помочь. Тем более, что на не своей камере мне будет совсем даже не страшно это делать :D

Так в DPP на RAW поставьте необходимый стиль, ползунки подвигайте как Вам надо и в камере то-же самое установите...


Тут http://web.canon.jp/imaging/picturestyle/file/nostalgia.html дополнительные стили есть

Спасибо, попробую. Мысдь хорошая. Спасибо за дополнительные стили.

Буду очень признателен. :D

А что у Вас версия ниже, чем 1.0.5 ?

Ну тогда выберем время и ... :)