Ага, на улице при 100 ISO, конечно у вас шумов не будет. Если посмотреть на съемку в помещении при 400-3200? Другое дело. Они прям полезут изо всех щелей. Вы мне пытаетсь доказать что лучше специально недосвечивать кадр?

совершенно согласен! тянуть тени бесперспективное дело, можно сразу выбросить, шумы лезут не хило. Лучше даже пересветить кадр (не до бела конечно, а чуть-чуть), а потом прибить света, качество будет намного лучше.

Тем более владельцам 400D с её недосветом.

отличная ссылка, вот ещё одна http://eos.nmi.ru/articles/SureShots/ рекомендую прочитать, сразу все станет понятно. :)

Спасибо за ссылки, ушел в чтение.
Насчет вытягивание теней. Оно конечно можно, но лезут шумы. Да и лично я предпочитаю научится снимать правильно, чем учится вытягивать в фотошопе. Фотошоп конечно тоже нужен, но он для меня вторичен.

> Ага, на улице при 100 ISO, конечно у вас шумов не будет.
> Если посмотреть на съемку в помещении при 400-3200?

Dark_Nike, Вы намеренно не читаете, что я пишу?

Выше написано, что
> Надо представлять себе масштабы недодержки, ISO и
> желательно следить за гистограммами - и тогда все будет ок

> Оно конечно можно, но лезут шумы.

Не надо тянуть так, чтоб лезли :-) надо тянуть, чтоб не лезли, или не тянуть :-) и не в фотошопе, рав конвертера достаточно. Или снимайте с пересветами кусков кадра.

Контраст на зеркале убавьте и будет примерно как на мыле. Разница не превышает 1/3-1/2 стопа.

Не надо нечего тянуть, надо снимать правильно. Тогда и постобработка будет минимальной.

А что за линза на зеркале? Вы посмотрите, какое подушкообразное искажение линии набережной! А на мыле - ровная линия.

Линза Сигма 18-200, сравнивать кадры по композиции не стоит, они с разных мест сделаны и с разным фокусным

Все таки я так до конца и не пойму. Снимал белое здание на фоне белесого облачного неба - недодержка примерно на стоп. В других случаях было нормально.
Как все таки на глаз определять, когда надо вводить коррекцию. Иногда кажется что надо, ввожу коррекцию - выходит, что кадр без коррекции наоборот самый лучший.

Снимайте с эксповилкой....
Учитесь думать как экспозамер кенон :)
Плюньте на шум...

Я вот задумался на сколько часто приходится вытягивать фотографии. Пожалуй, что в большинстве случаев тяну. Чаще пожалуй 0,3-0,6... реже на стоп, но бывает и так. Вот думаю, что я скорее всего плюнул на шум, так как не помню, чтобы после вытягивания бросался искать вылезший шум... но это для быта, для себя.

Попробуйте поснимать белый лист бумаги без экспокоррекции, заметите, что он получится серым c уровнем -4EV, для чего и существует серая карта, снимая которую экспонометр не ошибается, ибо он все однотонное "считает серой картой" (значения RGB на джпег 128, 128, 128 или точнее с учетом гаммы например 2.2 кажется аж 114,114,114)) .
Оценочный замер однако старается скорректировать экспозицию в соответствие с сюжетом, хотя его абсолютный датчик мог не различить на этом сюжете ощутимого перепада яркостей...
Мыльница возможно сузила контраст подогнав под конечный 8 битный джпег, но скорее всего дело в том что замер происходит уже по данным из матрицы, опираясь на которые хоть и медленнее но гораздо проще и точнее можно рассчитать экспозицию...

Я то думаю, что на мыльнице контраст зарезан, чтобы ошибки экспозамера в глаза не бросались. На фотографиях BusterWW везде жипег 8 бит, а разница в контрасте заметна здорово.

ЗЫ.
Наверно не ошибки экспозамера, а особенности экспозамера.

У меня, кстати последнее время стало получаться заметно лучше, косяков конечно ещё полно осталось, но... прогресс. :) Во-первых убрал в предустановках контраст на 1 деление, а то уж очень сильный разнос темного и светлого был. Во-вторых стал чаще пользоваться гистограммой, дабы небыло сильных завалов в света и тени (при учете композиции). :)
Но ещё пока тоже никак не научусь точнее выставлять экспокоррекцию. Вроде на улице очень светло, ставлю чуть больше в +, получается засвеченное.

Ну обычно в пределах одного стопа-то не страшно подтянуть, а вот когда снимаешь очень контрастные сюжеты, например землю с ярким небом, то каждый стоп на учете, всеравно приходится делать кучу кадров да выбирать потом...))
Как понять "контраст зарезан", что Вы имеете ввиду?
Если контраст был заужен то больший ДД войдет в этот джпег, если наоборот контраст повысить (растянуть) то наоборот - меньший диапазон...

Ну за неимением серой карты и возможностью ее постоянно использовать - я так понимаю только опыт?
Вот еще вопрос, вроде как недодержку можно понять по гистограмме, когда правый край пустой. Но иногда бывает, что сюжет такой, что будет просто один пик (например воздушный шар на синем небе) - как быть? Есть ли общие советы для оценки по гистограмме?

Да, кстати, теперь почти постоянно пользуюсь оценочным замером [(о)] - почти под любые сцены подходит корректно.